西津渡古街游玩攻略 镇江西津渡介绍
西津渡靠近云台山，是镇江的历史文物保存得最为完好的地区，还是镇江文化源流之地。古街蕴含着这里过往的记忆，还有据多文化痕迹。在这里还能窥见镇江人的历史发展演变！
一、古村情节
我想很多蜂友都有古村(古镇、古街)情节，幻想着能够隐居在一个远离尘世、古风浓郁、生活节奏缓慢的地方静静地思考人生。可惜喧嚣的现代社会已经将古村落风干成标本，我所看到的古村落，已经没有了鲜活的表情，只是一具空壳，文化再悠久也只是新时代的点缀。
尽管如此，当我看到古建筑扎堆的村镇时，还是抑制不住内心的激动，哪怕知道很多都是仿古的假古董。欣赏标本总比尸骨无存强。
最早打动我的是镇江西津渡，那时没去过多少地方，觉得怎么这么有古韵这么有穿越的感觉啊。后来，苏州的平江路山塘街、杭州的小河直街、同里周庄木渎南浔;再后来，宏村、西递，还有婺源的N多徽州村落;闽南红厝街区、闽西土楼村庄......相继走入我的视线。风格在不停地改变，但我对古村的幻想和向往依然不变。
楠溪江畔的浙南民居，没有江南水乡和徽州村落那么浓的水墨气息，也不像闽南红厝那般华丽，但同样特点鲜明，与去厌了的那些村子相比，又是一种全新的感受。
一趟山水之旅，如能有桃源一般的古村调剂一下，治愈效果会翻倍。一如我在婺源的感受。
7月15日中午，因为安排欠妥，很晚才吃上午饭。然后直奔岩头镇中心位置的第一个村子——岩头古村。
二、丽水街
岩头村以一条长长的古街——丽水街闻名，所以“丽水街”顺理成章地成了村子的代名词。
这是一个在古代水利设施上建起的古老村庄，有副对联写得好：水如棋盘分街陌，山似屏帏绕画楼。确实如此，一条条绿树成荫的堤堰把“丽水湖”划分成一个个“棋盘格”，既整齐又美观。
既然是水利灌溉，水车可不能少。虽说水车也成了各种“古村”的标配，但放在这里倒不突兀。
石板桥和参天古树让村子更有古韵。
第一次听到“丽水街”这个名字，还以为和邻近的丽水市有什么关系呢。看来，一个山村是否美丽，水是关键。
村子有自己的文昌阁和文昌塔，记录了它曾有的辉煌。到处都是卵石铺地，就地取材，尽显朴拙的美丽。
院墙也是卵石砌成，条条小巷，通往村子深处。如果不是一天最晒的时候，真想深入村里好好逛逛。
“闲坐享日暖，聚谈逗心欢”，自得其乐之情，溢于言表。
当然，村子最大的看点还是丽水街。
这条古街全在水边的廊棚下，很长，并且弯成一道美妙的弧线，与山、水、堤相互映衬。拍出照片来，那叫一个美。
一面临水，一面是一间间的小商铺。全是木制结构，无数的廊柱、美人靠、灯笼、卵石，意蕴十足。
近处的文昌塔、远处的“芙蓉三冠”，都成了美丽的点缀。整个村子像一个大园林，人在图画中。
丽水街因为是古代的交通要道，自然形成一定规模的商业街，却也成为一道自然和人文兼有的美丽景观。
岩头村另一处值得一往的地方就是“水亭祠”。听这个名字就不一般，让我想起了扬州何园的“水心亭”。
它的大门对着一条正在修路的小巷，不十分起眼，但是里面别有洞天。
先是一座“松鹤延年”的大照壁，很新，不过映在水池中的倒影很耐看。
这个方形的水池可不小，里面还有一道“仪门”。
走进仪门，里面又是一个方池，池中一座方亭，对面才是正厅。这些屋檐层层叠叠，一眼望过去错落有致，有点“五凤楼”的感觉，煞是好看。正厅正中的牌匾上书“琴山书院”，如介绍所述，这里本是一座大书院，当然，古代的书院兼具祠堂祭祀功能，像杭州的万松书院。有的祠堂也做私塾用，像福建土楼的承启楼。自古而今，读书大概都是一件神圣的事。
楹联很工整：“丽水永钟灵，龙津常有金龙跃;琴山长毓秀，凤阁自多玉凤翔”。两箱壁上有“岩头十景”的介绍，其中有“三崖倒映”，就是“芙蓉三冠”、连同文峰塔，在丽水湖中的倒影。可惜我懒，没有找最佳的拍摄地。
回头再看水亭。这座亭子位于水池中央，方方正正的，颇似芙蓉古村中的芙蓉亭。如果把整个祠堂可看作一个小园林，这水亭就是园林的中心，也是点睛之笔，一如何园中的水心亭。
从侧面看，的确很有味道，即使“泮池”中长满水草。祠堂一般是庄严之地，这里因为有了水亭，变得气氛欢快。
记得芙蓉村里也有书院，看来但凡古村，除了要有祠堂，崇尚文气必然也要体现的。
因为今天在崖下库、五星潭消耗了很多体力，太阳又很晒，难得多走动了，文昌阁、文昌塔、湖神庙就没去。村子里也有几拨旅游团，村外则是紧靠现代建筑林立的镇子，除水亭祠外，整体氛围并不安静。我们一共转了一个小时左右。
三、苍坡古村
下一站是三公里外的苍坡古村。不同于丽水街外的熙熙攘攘，村外一片绿野，一派田园风貌。
村子的正门外很开阔，还有一个圆池。
古村导览图，并不大，就一条主街——笔街，三条巷子，横平竖直，一目了然。
我们没有从正门进，而是往前走了一段。迎面那座小山就是“笔架山”，像吧?
从这个饭店门口的小巷溜进去，省了十块钱门票。
向东望去，这是村子的“西池”，也是方方正正(岩头镇三村的水池都很方正，也是一大特色)。两边的白房子、正面祠堂的倒影映在水中，真是一幅美美的静物画。
笔街
很快来到笔街上。“笔墨园”、“纸砚阁”都是民宿，名字很好听，我还曾经想订这里呢。临街一座农家院，竟然有这样一座西式(应该是中西合璧)的门楼，好吃惊。沿着笔街往东走，挨着西池还有一座方亭。
前方又出现一座引人注目的两层小楼，大概是民国风格吧。民国建筑也算古建，而我们现在住的“鸽子笼”如果能存活到一百年以后，也会叫“古建”，只是现在看来，太对不起这个称谓了。
村子是按“文房四宝”来布局的。这一点似乎有不少村庄都这样宣传，例如婺源陀川的篁村。不过苍坡村的笔架山那是货真价实的“文笔”，正对着“文笔”的这条大道就是“笔街”。
这几块石条就是“墨”，有创意。
书画馆
苍坡村可逛的小景点有不少，首先是“惠风轩”，展览着上海女画家夏蕙瑛的美术作品。她的画作中常出现浙南的古村。
独门独院，户庭无尘杂，虚室有余闲。牌匾上书“翰墨耕耘”，也许，诸葛亮、陶渊明就是在这样的地方一边躬耕于陇亩，一边吟诗抒怀吧。
笔街的尽头是“东池”，然后拐弯向北。这池塘，就是四宝中的砚台。
紫薇盛开，这“百日花”，从六月一直开到九月，无论南北，到处可见它的美丽身影。真是炎炎盛夏中的清新剂。
这是本土画家，林曦明的书画馆。记得雁荡山灵峰下也有他的艺术馆。
里面是一个小四合院，卵石铺地，木门木窗。
春柳群牛，写意不写实。像剪纸作品。
钓得鲈鱼缚柳丝。渔父的五官不很清晰，得意之神态却跃然纸上。笑看沧浪之水，斜风细雨不归。
十二峰，以后有机会还是要去看看。
又长命又富贵，难啊。奋学，必须的;图霸，野心可以有。
经过“义学祠”。
瞧这石头垒的墙!
这是棵榕树吧?盘根错节，和石头融为一体。
象棋馆
楚河、汉界?哦，来到“象棋馆”了。
象棋馆立于方池之中，仅有一座一米长的石板桥通到岸上。似亭非亭，似阁非阁，还有美人靠呢。
里面别有洞天：一座清幽的小院，地上摆满了硕大的棋子。
永嘉原来还是出象棋高手的地方。
中国象棋像乒乓球一样，容易普及，所以民间出了无数高手。琴棋书画四艺中，棋是围棋，但是中国象棋显然更乡土，更配得上楠溪江畔小村的气质。
这座建筑是有名字有历史的，”吉洲园“，也叫”水月堂“。池中一洲，可感水风轻、月露冷。
李氏大宗
下一站是苍坡村自己的文化礼堂——李氏大宗祠。
苍坡李氏还是名门望族。
宗祠内部挂着无数牌匾，两廊下的图片是历代李氏重要人物。据说古代科举族中”高中“者要来宗祠专门祭拜。记得当年我有一个同学考上了研究生，有旁观者不屑地说：”这回他家老坟头咕嘟咕嘟直冒青烟!“就是此意。
院中一个大戏台子。格局和芙蓉村的陈氏宗祠差不多。
宗祠周边的风水很好，门外就是”西池“。虽然逆光，但是池中清晰地映出笔架山，还有天光云影共徘徊。
仁济庙
紧挨着宗祠是”仁济庙“，供奉的居然是”除三害“的周处。祭拜一个不相干的传奇人物，可见苍坡村对下一代教育的重视。朝闻道夕死可矣，浪子回头金不换。
关于周处，我还有一点想法。他变成正人君子终成一代名臣名将。但是刚直不阿的周处，得罪了朝中权贵，最后西征氐羌部落，上演了一出杨继业被潘仁美害死的真实版。假如他回到当初，继续当小流氓，不会是这个结局。如果这个故事的”下半场“像上半场一样被人熟知，人人都不会学好了。这就如同《亮剑》一样，上半截无比高大上，无比正能量，下半截却是见不得光的，无人敢拍电视剧。教育，真不知该走往何方。
庙前的卵石铺成八卦图案，让人眼前一亮。
旁边一棵宋代古柏，据说是李氏祖先亲手栽下。
现在庙里已经开辟成”昆剧文化展“，戏剧戏曲我是一窍不通，我还一直以为昆曲只是在苏州。
四方天井中也有一水池，四水归堂，水孕育了柔情似水的永嘉昆剧。
望兄亭、高低桥
仁济庙靠着东池。与它隔水相望，有一座方亭——望兄亭。样式结构与芙蓉亭、水亭祠如出一辙。
这个亭子有一个兄弟情深的故事。兄友弟恭，家族才会和睦，这也寄托了先民们的美好愿望吧!
东池和西池其实是有水道相通的，上面架了一座，不，是三座桥，中间高，两边低。很有个性!
据说古人重男轻女(现在也一样)，男的走高桥，女的只能走低桥，女人只有出嫁或者娶进来才可以走高的(怎么跟徽州祠堂是一个套路)。我们反其道行之。
站的高点就真能高人一等吗?不过桥虽然短，还是很美观，让人过目不忘。说不定若干年后，我回忆起苍坡村，就只记得这座桥了。
此桥直接面对着村子大门，因为是逃票进来的，心虚，就没到门口晃悠。
最后还有一个农村改革展览馆。承认私人财产、尊重个人劳动、学习先进技术，本来就是天经地义的事情。这么简单的常识，要走几十年弯路、碰的头破血流才明白，还搞得跟多大功绩、多英明似的。
门面不起眼，在一圈民宅中。苍坡村很干净整洁，肯定今年才整治过。
我们在苍坡村也逛了一个小时。一个小时，做不到深度游，但就表面来看，苍坡的可观性强于芙蓉村和丽水街。没有旅游团的喧嚣，体验实在不错。以后如果还能来楠溪江，我想在这里住一宿好好享受一下这里的宁静。
四、林坑
7月16日，在结束了神仙居一日游后，返回永嘉的路上，我们顺便去了林坑村。
从岩坦出口下来，还要开十几公里。听司机周师傅说：最初是因为香港凤凰卫视副台长、号称“中国航拍第一人”的赵群力，在此地不幸殉职而声名大振，从不知名的小山村转为驴友们热衷的旅游热点的。赵群利是在执行航拍任务时，不幸撞上高压电线而坠机身亡。
林坑是免费的。和岩头三村不同，它深藏在深山老林中，和青山绿水完全融为一体，一派原生态气息。
上一张地图吧，一条分叉的山溪从村尾到村头贯穿全村，格局倒是有点像我五一刚去过的婺源桃溪村。
修篁参天，这是林坑给我的第一直观印象。
既然叫”林坑“，必然要有林海，也包括竹海，果然风景清幽，有点”深林人不知，明月来相照“的出尘气质。
然后是古风浓郁的木屋。永嘉的古村建筑风格类似，都是砖木混合，两层建筑居多。
而林坑的房子似乎更夸张些，屋檐很大，伸出山墙很多。
可曾注意到山墙上的木头骨架?很像德国南部山区的”木筋房“(网上跟游)。
而且都是依地势而建，高低错落有致。时陡时缓的石阶成了连接房间屋后的纽带。
除了这些，林坑最吸引我的就是桥了。林坑的桥有两种：石拱桥和木廊桥。数量并不多，一共两座拱桥，三座廊桥。
这是永安桥。
上游的永平桥。
小溪上游分为两岔，左边的永吉桥。
右边的永利桥。
最美的廊桥是下游的沉香桥，有弧度有波折。
桥都不大，但与周围的山坡、沟壑、房子形成一个不可分离的整体，那样的和谐。
无论拱桥、台阶还是房屋的基础、围墙，无不就地取材，采石砌之。石头的色调本是灰冷的，然而石缝里偏又爬出那么多生机勃勃的绿藤，默默地陪它一起变老。
木制廊桥更是就地取材，飞虹一般横跨深沟。坐在美人靠上，看夕阳西下，细水长流。
沟挺深，水却不多。不过看网上的照片，经常都是干涸的，有点水已经不错了。小桥流水人家，缺了流水，真是一大遗憾。但毕竟是“山村”，不同于苏州那边的“水村”，山为主，水为辅。
溪流的上游倒是有不少水，还有小瀑布。
清澈的泉水叮咚作响，伴着林坑走过岁月。沧桑的临水木屋，即使改成了客栈，依然不改淳朴之风。
这里的居民大多姓“毛”，村子靠着毛公山。可惜时间不早，无法爬山俯瞰村庄了。
现在的林坑估计也不是以前那样的世外桃源了，大部分房子都变成了大红灯笼高高挂的客栈和饭店，就像龙虎山的无蚊村那样。
你看停着那么多汽车就足以说明一切。
不过瑕不掩瑜，尽管有点车马之喧，整体上，仍然和梦想中“在那遥远的小山村”比较契合。
在林坑也是转了一个小时，没有进室内，因为它的风景尽显于外。仍然遗憾没有像在西递、田螺坑、理坑那样，在此处住上一晚，好好呼吸一下深山中的清新空气、聆听风吹竹林、泉水叮咚。
从林坑回去的路上，还经过好多普通的村落，其实也不错。记得有一个村子的墙上都是五颜六色的画，装饰得很美，这又和德国南部山村的风俗很像了。可惜没停下来拍照。
再有就是看见了大片的花海，大波斯菊、向日葵。这种风景虽然不是第一次见，但我还是很激动，马上下车看看。
结束
楠溪江的三个村子，这次都只是走马观花，各逛了一个小时，没能深入进去，和村民聊聊天，好好品味一下他们的耕读文化。遗憾虽然有，但是就算浮光掠影地过一下眼瘾，也不虚此行。对山水田园即使再流连，也还要回归自己的生活。正因为难得一见，才会如此向往和珍惜。
